Вокруг Дуомо
Metro Duomo, Cordusio, Missori
На шумной Соборной площади (piazza del Duomo) кормят голубей туристы, встречается перед вечерним променадом миланская молодежь, буянят после матчей тифози и пытаются сбыть контрафакт эфиопы.
Собственно собор — Дуомо (Duomo) — возводить начали при герцоге Джане Галеаццо Висконти в 1386 году, а закончили уже при Наполеоне. На стройплощадке сменяли друг друга итальянские, французские и немецкие архитекторы; первоначальная готика понемногу разбавлялась ренессансными и барочными элементами. В итоге получилось ни с чем несравнимое, легкое и в то же время грандиозное сооружение. Сияющая на его центральном шпиле точка — это на самом деле четырехметровая позолоченная статуя Девы Марии (1774). Миланцы ласково зовут ее Мадонниной (Madonnina) и считают символом города. Внутри стоит обратить внимание на статую святого Варфоломея (с содранной кожей), бронзовый канделябр Тривульцио конца XII века и выдающиеся витражи разных лет. Кроме того, в Дуомо хранится главная реликвия города — один из гвоздей, которыми был якобы прибит к кресту Иисус. По легенде, его случайно обнаружил в некой кузнице святой Амвросий.
Миланский собор — тот редкий случай, когда подняться на крышу стоит не ради видов, а ради самого здания: с террас и лестниц хорошо разглядывать бесчисленных горгулий, мраморных святых и устремленные в небо шпили. Роскошный обзор открывается и с ресторанного этажа огромного универмага La Rinascente.
Многие скульптуры и реликвии из собора хранятся в Музее Дуомо (который, впрочем, закрыт на реставрацию). Он занимает левое крыло Королевского дворца (Palazzo Reale), построенного по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини в 1778 году. Во дворце проходят ныставки, порой очень любопытные, а в соседнем Аренгарии (Arengario), изящном административном здании 1930-х, недавно открылся Музей искусства XX века (Museo del Novecento). Гуляя по его лабиринтам, можно ( оставить представление обо всем заметном, что происходило в итальянском изобразительном искусстве прошлого столетия: от футуризма до арте повера, от «Четвертого сословия» Джузеппе Пелиццы да Вольпедо до скульптур Марино Марини. Зайти стоит хотя бы ради зала Лучо Фонтаны, занимающего последний этаж Аренгария: вся Соборная площадь оттуда видна как на ладони.
На противоположной стороне площади красуется монументальная арка торговой Галереи Виктора Эммануила II (Galleria Vittorio Emanuele Я). В 1865 году этот король, объединитель Италии, заложил первый камень в ее основание, в 1867-м состоялось торжественное открытие, и еще через десять лет были завершены все работы. Галерея имеет форму креста, так что входов у нее четыре; перекресток двух пассажей увенчан высоким стеклянным куполом, а под ним — мозаика с гербами Савойской династии и четырех итальянских городов. Самый важный из гербов — туринский бык: согласно поверью, если встать на его гениталии, три раза повернуться на каблуке вокруг своей оси и загадать желание, оно обязательно сбудется. Во всех крыльях галереи за черными с золотом вывесками работают респектабельные магазины вроде Gucci и Prada. Между ними затесались «Макдоналдс», дорогие рестораны и старинный бар Zucca in Galleria, чьим первым владельцем был Гаспаре Кампари — создатель знаменитого биттера. Через галерею легче всего выйти к площади Ла Скала (piazza La Scala) и приземистому зданию Джузеппе Пьермарини — одному из лучших оперных домов планеты.
Театр Ла Скала (Teatro alia Scala), построенный на деньги миланских меломанов, открылся в 1778 году «Признанной Европой» Сальери. Здесь увидели свет «Норма» Беллини, «Фальстаф» Верди и «Мадам Баттерфлай» Пуччини, здесь над декорациями работали Де Кирико и Пикассо, над постановками — Стрелер и Висконти, над костюмами—Миссони. Не так давно, в 2002-2004 годах, Лa Скала пережил масштабную реконструкцию — не первую, но самую скандальную: в итоге театр получил значительно увеличенную в размерах сцену и огромный «ящик» с репетиционными залами на крыше, но потерял бессменного на протяжении двадцати лет худрука — Рикардо Мути. Купить билеты на оперу или балет можно по интернету (за два месяца), в кассе на Соборной площади (за месяц) или прямо в театре (в день представления). Условия и цены расписаны на сайте Ла Скала.
Если, выйдя из Дуомо, не сворачивать в пассаж, а двинуться прямо, мимо конного памятника Виктору Эммануилу II, окажешься на площади Мерканти (piazza dei Mercanti), которая была торговым и административным центром средневекового Милана. На этой площади еще с XIII века стоит ратуша — палаццо Раджоне (Palazzo della Ragione), где судили (а иногда и казнили) преступников.
Углубиться в переулки к западу от Соборной площади можно ради одной из двух главных картинных галерей города — Амброзианской пинакотеки (Pinacoteca Аsiana), основанной в 1618 году кардиналом Федерико Борромео. В залах с витражами и скрипучими деревянными полами выставлены работы Боттичелли, Тициана, Рафаэля, Караваджо, Леонардо и его ученика Бернардино Луини. На улице Спадари (via Spadari) в одном квартале от музея находится Peck — гастроном в статусе важной городской институции, с отличным выбором кофе и чая, баром, где все это варят и заваривают, и солидной винотекой в подвале. Рядом, на шумной улице Торино (via Torino), прячется между домами церковь Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро (Santa Maria presso San Satiro). Стоит зайти внутрь и оценить изобретательность Донато Браманте: архитектору не хватило места, но он выкрутился, создав тромплей — ложную апсиду. Иллюзия на редкость убедительна: только подойдя вплотную, можно поверить, что глубиной эта апсида меньше метра.
К юго-востоку от собора интересна площадь Санто-Стефано (piazza Santo Stefano) с двумя храмами. Церковь Санто-Стефано-Маджоре (Santo Stefano Maggiore) поставили в XVI веке на месте сгоревшей задолго до того раннехристианской базилики. Более поздняя церковь Сан- Бернардино-алле-Осса (San Bernardino alle Ossa), то есть Святого Бернардина на Костях, примечательна своей часовней, в которой все стены покрыты человеческими костями и черепами. Кости принадлежат в основном узникам городских тюрем, умершим в больнице при Санто-Стефано, да служителям самого Сан-Бернардино, — но миланцам всегда нравилось думать, что это останки убитых еретиками-арианами правоверных христиан.
В трех шагах от костей располагается Миланский университет (Universita degli Studi di Milano). С 1958 года он занимает бесконечно длинное кирпичное здание XV века, некогда служившее больницей для неимущих и прозванное Большим домом — Ка-Гранда (Ca’Granda). Погулять по его дворикам можно, и не будучи студентом.
Вдоль северной стены Ка-Гранда идет улица Лагетто (via Laghetto), что означает «маленькое озеро»: в те времена, когда Милан был изрезан каналами, вода в этом месте ближе всего подходила к Дуомо, и привезенные для постройки собора камни отсюда тащили уже волоком. За южной стеной университета — церковь Сан-Надзаро-ин-Броло (San Nazaro in Brolo), где самое удивительное—добавленный в XVI веке мавзолей Тривульцио (Mausoleo Trivulzio) по проекту Брамантино.
