Сиена и Окрестности
75 км от Флоренции до Сиены
Извечная соперница Флоренции в политике, финансах, архитектуре, художествах и кулинарии, Сиена (Siena) считается тосканским оплотом Средневековья — в противовес ренессансной столице на берегах Арно.
Самое знаменитое сиенское развлечение, Палио (Palio), имеет как раз средневековые корни. Скачки неоседланных лошадей, в которых участвуют 17 районов-контрад, происходят на вогнутой площади Кампо (piazza del Campo) дважды в год. В остальное время на обаятельной площади Кампо приятно поваляться с бутербродами и мороженым — но прежде надо зайти в палаццо Публико (Palazzo Pubblico) конца XIII века и забраться на украшающую его стометровую башню Манджа (Torre del Mangia). Сиенская школа живописи с ее золотистыми фонами и раскосыми Мадоннами — одна из самых влиятельных в позднем Средневековье, и лучшие образцы находятся именно в этом дворце. В зале Маппамондо (Sala del Mappatondo) показывают триумф Богоматери — многофигурную «Маэсту» Симоне Мартини, а также воспроизведенный на половине сиенских открыток портрет рыцаря Гвидориччо да Фольяно на лошади в нарядной попоне (автор фрески, видимо, тот же Мартини). В следующем зале можно целый час разглядывать «Плоды доброго правления» Амброджо Лоренцетти: это первый в истории христианской живописи реалистический пейзаж и один из самых убедительных утопических образов в мировом искусстве (обратите внимание: хоровод на первом плане водят молодые люди, по средневековой театральной традиции переодетые девушками). «Плоды дурного правления» (напротив хорошего) сохранились значительно хуже. Среди добродетелей на дальней от окна стене («Аллегория доброго правления») можно отыскать фигуру Мира (Расе) в необычной для XIV века позе.
Иконами еще одного сиенского гения, Дуччо ди Буомипсенья, стоит полюбоваться в музее Опера-Метропомитана (Museo dell’Opera Metropolitana). Обойти этот музей стороной все равно не получится: он располагается бок о бок с гигантским полосатым Дуомо (Duomo). Которым итальянцы надеялись затмить все храмы христианского мира (к югу от здания виднеется стена, затеянная при перестройке 1340-х годов: если бы война с чумой не вмешались, вырос бы собор до размеров римского Сан-Пьетро. Фасад принялись украшать почти сразу: еще и конце XIII века Джованни Пизано оформил нижний ярус. Внутри — готическая кафедра работы его отца Никколо Пизано, изнуренный бронзовый Иоанн Креститель позднего Донателло (в левой части трансепта) и резной мраморный пол со зверями и сивиллами, историческими и библейскими персонажами (драгоценные панели берегут и закрывают досками, оставляя на виду лишь часть; нее фигуры сразу можно увидеть в сентябре-октябре). И левом нефе обязательно надо найти ход в библиотеку Рикколомини (Libreria Piccolomini), на стенах которой Ринтуриккьо в ярчайших подробностях изобразил карьеру папы Пия II —того самого Энеа Сильвио Пикколомини, который построил себе идеальный город Пиенцу. Здесь же хранится каноническая скульптура «Три грации» (римская копия с греческого оригинала) — источник вдохновения для поколений живописцев и скульпторов.
На Соборной площади (piazza del Duomo), как и на соборном полу, встречается подозрительно знакомый персонаж — волчица, кормящая двух младенцев. Волчица та самая, капитолийская: по легенде, Сиену основали сыновья Рема, Сений и Аский, которые после убийства отца в панике бежали, прихватив с собой изваяние волчицы из храма Аполлона. Притом Аполлон не только не воспротивился краже, но и снабдил беглецов двумя конями, черным и белым, — оттого герб Сиены состоит из двух полей, черного и белого.
Покончив с основными достопримечательностями, можно перевести дух за миндальными сухариками (cantuccini) с крепленым винсанто (vinsanto) и приступить к исследованию закоулков. Интересно заглянуть в основанную в IX веке больницу Санта-Мария-делла-Скала (Spedale di Santa Maria della Scala) рядом с Дуомо, оценить «Распятие» Перуджино в церкви Сант-Агостино (Sant’Agostino) и посмотреть в глаза ученой святой Екатерине Сиенской в церкви Сан-Доменико (San Domenico) XII века — там есть ее прижизненный (якобы) портрет кисти Андреа Ванни. Святая Екатерина (1347-1380) — мистик и политик, первая канонизированная женщина в католичестве — сыграла в истории даже более важную роль, чем ассизская Клара: она уговорила папу Григория XI вернуться в Рим, за что ее в XIX веке возвели в покровители итальянской столицы, а перед самой Второй мировой — сделали опекуном всей Италии. Но и на том дело не кончилось: папа Войтыла объявил Екатерину святой заступницей Евросоюза.
Если есть машина, можно прокатиться по окрестностям Сиены: заехать как минимум в цистерцианское аббатство Сан-Гальгано (Abbazia di San Galgano), на руинах которого Тарковский снимал «Ностальгию». В городок Сан-Джиминьяно (San Gimignano), дающий наглядное представление о том, как выглядела Флоренция времен войны Белых и Черных гвельфов (он весь состоит из высоких серокаменных башен). Правда, никакой жизни в Сан-Джиминьяно сейчас нет, это такой средневековый диснейленд, вечно переполненный туристами: в тех домах, где не открылись сувенирные лавки и посредственные траттории с видом, расположены гостиницы и пара конкурирующих музеев пыток. Единственное, что тут действительно жалко пропустить, — романский Дуомо (Duomo) с фресками Гирландайо в капелле Санта-Фина (Cappella di Santa Fina) и «Мученичеством святого Сеонтьяна» Беноццо Гоццоли — того самого, что расписал Капеллу волхвов во дворце Медичи-Риккарди. Гоццоли, к слову, отметился и в церквушке Сант-Агостино (Sant’Agostino) — сценами из жития титульного святого. В остальном лучший вид на Сан-Джиминьяно открывается издали. Например, из соседнего Чертальдо (Certaldo), где тоже сохранились башни, только рыжевато красные, а в качестве бонуса есть зубчатое палаццо Преторио (Palazzo Pretorio) XIII века, родной дом Боккакио (via Boccaccio 18) и алтарь Гоццоли в церкви Санти Томмазо-э-Просперо (Santi Tommaso е Prospero), превращенной в музей.
